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独行非洲,请拒绝“有罪推定”

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[LV.8]以坛为家I

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发表于 2015-5-21 14:26:08 |显示全部楼层

By 叶舒婧

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打算去非洲独自旅行之前看了一本书,梁子的《非洲十年》,这位独闯非洲的女子,面容清瘦,看上去却很有力量,扛着摄像机就这么冲到原始村落里,在敌意和不解的眼光中,一步步走过了莱索托、喀麦隆、布隆迪、乌干达、塞拉利昂等地方,这些国家的名字听起来只是抽象的符号,脑海里根本拼凑不出任何有关它们的细节。


我的非洲之旅则涵盖了更广为人知的四个国家:拥有天堂桑岛的坦桑尼亚;因马赛马拉大草原而令全世界摄影师倾巢出动的肯尼亚;咖啡的最初发源地埃塞俄比亚;金字塔屹立、尼罗河流过的埃及。


换一种说法,我要去的是这样四个地方。坦桑尼亚,当地工作的朋友同事坐在车里被抢劫,身中两枪大难不死;肯尼亚,就在两个多月前,市中心大型商场一天内发生两起爆炸,死伤近百人,传说与索马里青年党有关;埃塞俄比亚,相对安全很多,却是世界上最贫穷的国家之一;埃及,近几年革命暴动不断,掌权者上台又被推翻,整个国家都在风雨飘摇中。


非洲这个词,让人不能不同贫穷、疾病、战乱、肮脏联系到一起,尤其是临行前,正遇上媒体大肆报道埃博拉病毒。而对更多人来说,非洲似乎只是某一片空旷而遥远的土地、新闻联播后十分钟里偶尔出现的贫瘠画面、地图上的一个倒三角形状,甚至连精确到某一个国家都没有把握。面对遥远的非洲,尽管努力消除一切先入为主的成见,我们之间还是隔着一条看不见的大河。


非洲是如何的?我不想只听人言说,而要亲自踏足。

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(坦桑尼亚,龟岛海边)

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(肯尼亚,马赛马拉大草原的角马)

来之前太心有戚戚,导致到达后,总觉得目之所及的黑皮肤当地人都很可疑似的。在乞力马扎罗山下的小镇阿鲁沙,一个人从咖啡馆走回旅舍,短短十分钟的路程,却像半个世纪般漫长,我穿着桃红色鲜艳的冲锋衣,怕带口罩太扎眼,就用同色的大围巾把头发嘴巴都围住,恨不得把脸都埋进去,好让别人看不出我这张醒目的黄种人脸。迎面走来的小黑哥全都是细长条的身材,把卫衣的帽子戴在头上,两手插在牛仔裤的后口袋里,用一种微妙的眼神盯着我看,仿佛下一秒钟就会做出让人难以预测的可怕行动,这种毛骨悚然的感觉至今想来都脊背发凉。


从坦桑尼亚边境搭巴士入境肯尼亚首都内罗毕,这座被誉为“东非小巴黎”的城市同样令人心慌。背负十几公斤的大包,惯性增大了,我像只带壳的蜗牛般,极其不灵活地在人行道上移动,根本无法躲避简直迎面扑上来的当地人。所谓举步维艰正是这样一种感觉,何况揣着这张与环境格格不入的脸,甚至不敢大方地抬头挺胸走路,生怕被人注意到这副鬼鬼祟祟的样子。


放好行李,来到内罗毕市中心的Java cafe准备喝一杯生姜柠檬压压惊,谁知刚坐下,就被保安提醒,“小姐,把包放在桌上不安全噢。”我坐的是临街的位置,他的意思是可能会被过路的人顺手抢走。


这才是内罗毕一直觉得与不安同在的原因,在这儿,你也许不能直接看到危险,但对危险的过度防范才更让人心慌。在马尼拉也是这样,进百货大楼前要开包检查,但内罗毕更夸张,每一家超市甚至小商店、邮局都要开包安检,甚至搜身,这些保安人员穿着类似的深蓝色制服,帽子上印着自家公司的logo,大多来自Radar和KK两家警备公司,在这里已经形成了巨大的产业,几乎所有的小区、别墅门口都贴着保安公司的标志,这可不是国内随便雇个老大爷来看门的性质,而是会遇到武装力量有生命危险的行当。


天还没黑,我就匆匆赶回旅舍,严格遵从晚上一个人甚至结伴也不要外出的警告。这儿可不是背包客人满为患、旅游业极其成熟发达的东南亚,别说悠哉逛个夜市了,连晚上去隔壁超市买个东西都胆战心惊。


其实对在非洲行走的单身女性来说,比起当地人,太过“热情”的同胞才更不能放松警惕。在坦桑尼亚和埃塞俄比亚都有过相似的经历,本国人语言不通,倒也不会贸贸然前来搭讪,反倒是在当地工作的中国小伙子,在日复一日远离家人、枯燥又局限的工作环境中,看到遇到困难一筹莫展的单身女孩,必然会伸出援手。自然,绝大多数都是真心想提供帮助的,不排除个别借着保护之名,实则另有企图。


埃塞俄比亚则不同一些,它是非洲唯一没有被殖民过的国家,那里的人有着不一般的自尊心,对于埃塞,除了贫穷和落后,其他听到的多为正面评价。正是这种掉以轻心,让我差点在大街上被偷了手机,但也遇到了无偿带我游览首都的前台小哥、路边咖啡摊超级nice的美女摊主、水果吧里一起喝牛油果汁的小伙子。

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(埃塞俄比亚,教堂外的祷告者)

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(埃及,侯赛因清真寺的晚祷)

最后一站埃及,地理位置虽在非洲大陆,严格来说应该算中东地区,进入伊斯兰世界,你所面对的不仅是埃及无穷无尽的骗子和纠缠不清的小贩,还有来自阿拉伯男子不怀好意的目光。即使穿着很普通的短袖长裤走在路上,都会招致四面八方的注意,有时候觉得简直要被看死。在比较保守的伊斯兰地区,我这样独身走在路上的亚洲女性显得尤为招摇过市,很可能受到一些令人不愉快的“打招呼”方式。


一个人上路的时候,无论去到哪里,我并不愿意对迎面送来好意的人进行“有罪推定”,那必定不是出来旅行的本意。在危机四伏的坦桑尼亚,也有桑给巴尔岛这般平静、令人安心的地方。但往往很多境况里,你只能凭一瞬间的直觉去判断,而这个判断说不定会左右你的人生,而这直觉一半来自以往的经验、一半是天意。


除了真正的战乱地区,我觉得所谓的“安全隐患”并不能阻止上路的脚步,安全与否,永远是个不可预测的概念,没有人可以保证呆在原本居住的城市就是绝对安全的,也不是说跑到非洲旅行就一定会被传染上疾病被偷被抢。


正是因此,当我结束旅行回到日本的时候,才发现半夜一个人走去便利店,不用时刻担心被偷被抢、被枪指着、被目光调戏,这种久违的安心感是如此奢侈。国家、宗教、文化,是那么的不同,可人内心追求的东西却是大体相通的。

本文系“蚂蜂窝旅行家”稿件


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